Nous quittons Trujillo en bus de nuit pour rejoindre Huaraz, la capitale de la Cordillère Blanche , située a 400 km au nord de Lima. Cette chaîne montagneuse compte parmi les plus hauts sommets  du Pérou avec plus de 20 glaciers de plus de 6000 mètres et son point culminant, le mont Huascaran qui s élève a 6768 mètres d altitude.

A la descente du bus, alors que nous errons dans la fraîcheur du matin dans les rues de Huaraz a la recherche d un logement, nous faisons la connaissance d un couple de Français, Julie et Régis. Dans cette ville, de nombreuses formules sont proposées pour séjourner chez l habitant.

Une mamie nous fait signe et nous prenons chacun une chambre au 2eme étage de sa maison dont elle nous donne les clefs en toute confiance.

Nous nous lions d amitié avec Régis et Julie, savoyards vivant a Combloux et qui sont passionnés de montagne (Régis est accompagnateur de montagne a ses heures).

Nous décidons de faire ensemble la ballade dite de Santa Cruz. Cette rando commence a 2900 mètres d altitude et sillonne a travers glaciers, pics enneiges, lacs et cascades le massif de la Cordillera Blanca. Elle  passe un col a 4750 mètres et redescend dans une vallée le long d un torrent.

Le chemin est magnifique et seule la pluie perturbe notre soirée du deuxième jour et toute l après midi du troisième. Pendant 30 minutes a la sortie du col, une grêle soutenue nous piquent les mains et le visage, uniques parties émergeantes de notre poncho.

Mon poncho finit d’ailleurs par se  déchirer dans tous les sens juste au moment ou nous arrivons à un endroit de campement.

Nous cuisinons et mangeons chacun dans nos tentes. La nuit tombe à 18h30 et à 20h00 tout le monde est couché.

Le tente de location s avère peut imperméable, elle prend l eau à l endroit des piquets.

Notre couverture de survie placée au dessus du toit et collée par la pluie, nous évitera pendant les 2 nuits de pluie quasi ininterrompue, de dormir les pieds dans l eau.

Tous les péruviens se plaignent que l argent collecté dans les parcs nationaux  et les musées, va à l obscur pouvoir central de Lima et que rien ne revient à leur région.

Le chauffeur du minibus que nous prenons a la cabane, marquant la fin de la rando, pour rejoindre Huaraz, nous propose, avec deux de ses acolytes, d échapper au point de contrôle ou nous devons payer les 20 dollars US réglementaires, moyennant 10 dollars pour leurs poches.

Le minibus nous laisse, les 4 Français,  5 minutes avant le fameux contrôle, et nous nous engageons dans un petit chemin caché avec nos 2 passeurs du moment.

Nous enchaînons en silence pendant 20 minutes, sprints sur 50 mètres, marches a quatre pattes (nous pouvons apercevoir le point de contrôle distant de 100 mètres uniquement) et descente rapide avant de rattraper le minibus qui nous attend en contrebas.

Outre l économie réalisée qui nous autorise une fondue savoyarde peu économique ( c était écrit fromage français importé mais il avait tout de péruvien) dans un restau franco péruvien le soir même, nous avons bien ri  de cette aventurette de contrebandier.

Un bus de nuit nous emmene a Chiclayo, ville de la cote pacifique. Nous quittons les Andes que nous cheminons depuis plus d un mois.

Toute la bande cotiere du Perou, situee entre l Ocean Pacifique et la Cordillere est un gigantesque desert qui ne recoit aucune precipitation. Quelques regions, traversees par de rares fleuves venant des  Andes, font exeption dans ce paysage au sable gris sale.

Chiclayo, oasis de verdure, en fait partie. C est a cet  endoit, qu une des cultures les plus riches du Perou, la culture Mochica,  est nee et s est developpee entre 200 AC et 600 DC.

Experts en ceramique, orfevres en travail de l or, du cuivre et du bronze et maitrse dans le tissage, ils nous ont laisse de nombreux temoignages.

Neanmoins, la trace la plus spectaculaire reste la quarantaine de pyramides en boue sechee, erigee par les Moche a Tucume et qui servaient de centres de gouvernance, de lieux de culte ou encore de cimetieres pour rois.

Le manque de pierre dans la region (il n y a que du sable) a conduit ce peuple a utiliser la boue pour construire ses edifices.

Les pyramides de Tucume sont ainsi un assemblage de briques de boue sechee melangee a de la paille, des  coquillages  et a des morceaux de poterie cassee pour apporter un peu de solidite.

Les historiens emettent l hypothese que la disparition des Moches serait la consequence du phenomene meteorologique El Niño qui, en innondant la region en 600 DC aurait cause leur perte. Bien qu erodees par le temps, ces pyramides en materiau ephemere, ont toutefois etonnement bien resiste, aidees en cela par la quasi absence d intemperies. Seul le passage de El Niño, comme  en 1983 dans le Nord du Perou, fait craindre pour la conservation future de ces edifices.

Nous visitons egalement le musee du Señor de Sipan (300DC), dignitaire enterre dans une de ces pyramides et dont la tombe, la seule parmi plusieurs dizaines, a echappe miraculeusement  aux huaqueros, les fouilleurs de tombes, qui pullulent au Perou.

Sa tombe, veritable mine d informations sur la culture Mochica, fut decouverte en 1987 . On l y a retrouve, enfouis selon un plan et une mise en scene bien precise – il etait en position fetale- en compagnie de sa femme, son entourage familiale feminin (soeurs, nieces...l ADN a parle), un pretre, un garde, des poteries, des colliers, des bracelets en or, de quoi manger...bref tout le necessaire pour faire le voyage dans le monde de l au-dela.

Le musee recemment ouvert, les pieces impressionnates et le guide passionnant nous ont transporte dans un autre univers le temps d une apres-midi.

Le lendemain, nous continuons a descendre le nong du rivage pacifique et faisons une halte a Trujillo.

Rebelote avec la culture Chimu dont le florissement date de 1200 a 1450 apres JC avec la visite du site superbe de Chan-Chan.

Cette fois-ci, ce n est pas El Niño qui a eu raison de cette civilisation mais l Inca Yupanki quand il a decide d etendre l empire Inca vers le nord de Cusco, « nombril du monde » en Quechua.